番外編 （今更ですが「Nik Collection」を勉強中）

あ～ぁ、ふたご座流星群もウィルタネン彗星（46P）最接近もノーチャンスですorz

昨晩から今朝にかけて、何度も起きて空の様子を伺っていたんですけど全天曇りは変わらず・・・今晩も切れ間はあるもののほぼ雲、しかもこれからさらに悪くなるとのGPV予報。

46Pはまだ楽しめるとしても、流星群はまた来年ですかね。

そういった悶々とした夜はマウスを持つ右手が疼くってもんです(^^;)

ヤフオクで「ミニボーグ 60n」ってアクロマートの対物レンズを手に入れちゃいました。

アポクロマートじゃないところがこのブログらしいでしょ(^^;)

今、スカイメモSでメインで使っている「ミニボーグ 50」よりも口径が大きくなって焦点距離も75mmほど長くなります。

まぁ0.85倍のレデューサを使うので実際には63mmぐらいですが・・・。

バリエーションが増えるので楽しみですよ。

さて、悶々としながら「Nik Collection」についても勉強していました。

過去の画像を使っていろいろ弄っていましたよ。

元の画像が、光害地での大した露出時間もないモノなので、派手な事をするとザラついてしまうのです。

なので、ちょっと強調できるぐらいの処理をいろいろ試していましたよ。

例えば・・・。

こんな元画像を・・・。

「Silver Efex pro2」の「色感度+」というプリセットを使ってレシピを変えてみたり、RGB分解してプリセットを適用してから再統合してみたり、元画像の輝度情報と「色感度+」を使った輝度情報からマスクを作って星雲だけ強調してみたり・・・。

「Photoshop CS2」でも存分に「Nik Collection」が使えることが良く分かりました。

出来ないと思ってあきらめた方は再チャレンジしてみてはいかがでしょう？

これは、元画像の輝度情報と「色感度+」を使った輝度情報からマスクを作って星雲だけ強調したモノ。

違いが分からない？・・・やり過ぎちゃうと荒れちゃうんですよ。

たっぷり枚数を撮っておかないと派手な事は出来ないみたいです。

他にもこの元画像を・・・。

こんな感じや・・・。

こんな感じに。

これはちょっとやり過ぎかな？

フォトショップの細かいテクニックを知らなくても「Nik Collection」のプリセットとレシピを変えてある程度の事は出来ることが良く分かりました。

後は、自分の撮影方法（撮影地や撮影に使える時間など）でどのくらいの調整が最適なのかのノウハウを貯めていくことが肝心ですね。

蛇足ですが、ザラザラ感は「Dfine」が簡単かつ強力に抑えてくれますので、まずはいろいろ使ってみることをお勧めします。

番外編 （今更ですが・・・）

ふたご座流星群だというのに全天雲りですよ。

切れ間はありますけど・・・。

GPVでは雲が無いことになっているんですけどねぇ・・・。

本番は明日ですか・・・いい天気になって欲しいなぁ。

自分が天体写真の撮影現場で使っている「TeleSkyMap BT2」というアプリ、作者の方の対応がとても速くて助かります。

先日、彗星位置データの更新をしたところ、彗星の検索機能を選ぶと強制終了してしまう現象が発生していたのですが、昨日、アプリの更新データがアップされていました。

早速、更新をすると・・・サクサク天体検索が出来るように直っていました！！！

ありがとう！Nekomeshiさん！！！

本来はBluetooth経由で望遠鏡と連携するアプリなんですが、自分は自作目盛環での天体導入時に、対象の赤経＆赤緯を調べる為に使わせていただいています。

本当に便利です。

Skymemo-Sの極軸設定時にも同じ作者のアプリ「Polaris Scope」を利用させてもらっているので、自分の天体撮影はこれらのアプリなしには成り立ちません。

どちらにお住まいかは存じませんが、足を向けて寝られませんよ、ホントに。

さて、本題です。

今更ながら、「Nik Collection」をちゃんと習得しようと図書館に行ってこれらを借りてきました。

この本は過去に見ているのですが、その時は「Nik Collection」を使えると思っていなかったので読み飛ばしていたんですよね。（文中に使えるのはCS4以降って書いてあるから・・・）

その後いつだったか覚えていないけど1年ぐらい前だったかな？遅ればせながら、古い「Photoshop　CS2」ですが「Nik Collection」を使える事が分かったのです。（対応アプリではありませんが使えます）

使い始めてだいぶ経ちますので大体の操作は分かっているのですが、細かい所はよくわからないんですよ。

そこで、この本の特集の事を思い出しました。

どの号だったか覚えていなかったので、ネットで検索したら簡単に分かりました。

早速、市内の図書館に行って借りてきましたよ。

特集は「Silver Efex Pro」がメインですが、使い方は似たところが多いみたいなのでそれで十分です。

既に利用しているソフトですが、もう少し掘り下げてみたいと思います。

画像のクオリティが少しだけ上がるといいな！

今日の富士山 （夕景の富士山と月明りに照らされる富士山）

ゴーンは50億と共にGONE！

しかし、すごい金額ですな。

トヨタの会長もこのぐらいもらうんだろか？いや、もっとか？

夕方、雲が退いて富士山が綺麗に見えました。

空気の透明度が高ければもっと良かったかもしれませんが、こういう感じもまたいいモノです。

明日は満月ですが今日の日没後ほどの天気にはならなさそうなので、ついでに月明かりに照らされている富士山も撮影しておきました。

星がもっと写るといいのですが、これだけ月が明るいと望むべくもないでしょうね。

一応、8枚撮影し「Sequator」で合成しましたが今一つでしたので、Nik Collectionの「Color Efex Pro4」で強調しました。

番外編 （DeepSkyStackerのパラメーターを弄ってみた その3）

このシリーズ、これで終わりです。

今回はスタック後の画像を「DSS」上でレタッチします。

普通は「DSS」では何もせず、「PhotoShop」とかのレタッチソフト、いや、もっと言うなら「ステライメージ」で処理をした画像を「PhotoShop」という流れだと思うんですが、これらのソフトって高いんですよね。

対して「DSS」はフリーソフトです。

一応、レタッチの機能まで含まれているんですよね。

ただ、その方法が良く分からないのです。

これまでに使ってきた経験で体得した方法について書きますよ。

なので、本来は間違った使い方をしているかもしれません。

他のやり方でもっといい方法があるのかも知れないと断っておきますよ。

では、始めます。

前々回、前回の手順で撮影した画像をスタックするとこんな画面になります。

色は失われて”なんじゃコリャ”的な出来上がりです。

先ずは、「Saturation」タブで彩度を上げます。

経験的に20～25％の間ぐらいが良いと思いますが、これは人によって感じ方が違うと思いますので、自分の好みに最後に調整し直してください。

とりあえず、ボヤっとした画像では作業が出来ませんので判別が出来る画像にするのです。

次にRGBレベルを揃えて画像に適用します。

▲スライダーはマウスでクリックしてからカーソルキーを使うとコントロールしやすいです。

次にヒストグラムを整える作業に入ります。

まず、山の高さを揃える為に左端の▲スライダーを調整します。

スライダーを右に動かすと山が低くなり裾の（幅）が広がります。

高さを大体合わせたら位置合わせです。

トーンカーブが立ち上がって右側に曲がり始める辺りにRGB各色の山を重ねます。

「Apply」ボタンを押して変更を適用してください。

更に色合いの調整をして追い込みます。

この例ではグリーンの山の明るい側がはみ出ている為に緑がかった色合いになっています。

なので今度はグリーンの右端の三角スライダーを調整します。

グリーンの山がズレるので他の色に位置を合わせます。
※ヒストグラムはヒストグラム上でマウスホイールを操作することで拡大することが出来ます。自分は見やすく拡大して調整していますよ。

各色の山が揃うとバランスの良い色合いになります。

ヒストグラムってそういうモノでしょ？

揃ったら「Apply」ボタンを押して結果の確認をします。

好みの色合いのなるように、この作業を繰り返します。

色合いの調整が終わったら明るさの調整をします。

「Luminance」タブの中段、「Midtone」の下側のスライダーでトーンカーブ全体を左右に動かして調整をします。

明る過ぎると思えばスライダーを右に、暗すぎると思えばスライダーを左に動かし「Apply」ボタンを押します。

やり直したくなったら「Reset」ボタンで元に戻ります。

ちょっと前に戻りたいときには「Undo」ボタンでどこまで戻れるかわかりませんがある程度戻れます。

これで、まぁ満足できるレベルになると思います。

画像の保存は左側にメニュー欄「Processing」から「Save picture to file...」ボタンを押して保存してください。

さて、ここからは更に星雲とか強調してみようというステップです。

画像が表示されている範囲はヒストグラムの山がトーンカーブと接している領域（だと思っています）なので、ヒストグラムの裾のを拡げてやればトーンカーブの調整がもう少しやりやすくなる、という発想です。

拡げすぎると画像が荒れるみたいなので、適度に調整します。

先ずはここから。

左端の▲スライダーを右に移動させます。

各色同じように操作し、先程のように山を揃えて重ね合わせます。

山が拡がってトーンカーブと触れる範囲が広がった分コントラストが上がります。

それによって明るい所と暗い所の差がよりハッキリしますので、結果的に星雲が強調されるという訳です。

更に、トーンカーブを調整するとよりハッキリします。

ちょっとやり過ぎたかもしれませんが、効果はテキメンでしょ？

「Photoshop」等のレタッチソフトを駆使できる方はこの方法を使わずに、もっといいモノが出来ると思いますが、結構難しいんですよね。

星マスクや星雲マスク・調整レイヤーを何枚も貼って・・・まだ、自分はそのレベルは上手く出来ません。

大体いつもこのようなやり方で「DSS」で殆どの処理を済ませて、レタッチソフトでアップロード用に画像サイズの調整をする、って感じです。

最近は少しだけ「Photoshop」も使えるようになってきたので、いろいろ試している最中です。

最後に、スタック直後の画像と上記の操作後の画像を貼っておきます。

ビフォー。

アフター。

番外編 （DeepSkyStackerのパラメーターを弄ってみた その2）

今日はクルーズ客船「飛鳥Ⅱ」が寄港しました。

入出港時間がタイミングが合わず撮りに行けませんでしたよ。

「飛鳥Ⅱ」は海岸で星空の撮影をしていると結構見るんですよね。

寄港予定は無くても、富士山を見るコースがあるんだと思います。

夜中に駿河湾に入ってきて、日の出後に出ていくような感じです。

写真は撮れなくても、その雄姿は何度も見ているので、まぁまたの機会でいいかな、なんて思っちゃいましたよ。

さて、本題の「DeepSkyStackerのパラメーターを弄ってみた　その2」です。

前回は元画像をトリミングするみたいな機能の「Drizzle」まで進みました。

「Drizzle」は画像スタック時の解像度を向上させるために「NASA」が開発したアルゴリズムだそうです。

本来は任意の倍率が設定できるらしいのですが、「DSS」では2倍と3倍のみを採用しているようです。

今回は「Stacking parameters...」の「Light」タブからです。

通常は「Average」でOKです。

人工衛星や飛行機の航跡などが入ってしまった場合は「Kappa-Sigma clipping」や「Median Kappa-Sigma clipping」を試してみるといいでしょう。
違いについては理解できませんでした。

「Entropy Weighted Average」は、ISO値を変えて同じ対象を撮影した場合に使用します。M42の中心部が白飛びしてしまうとかの際にこれを選ぶと有効です。ただ、処理時間は増大しますね。

「RGB Channels Background Calibration」は非選択/チャンネル毎/RGBまとめての3つから選択となりますが、自分には理解できません。いつも「RGB Channels～」にしています。

「Maximum」は比較明合成するときにしか使ったことがありません。



次は「Alignment」タブ。

これは「Automatic」か「No Alignment」しか使ったことがありません。

「Automatic」を選んでおけば「DSS」が最適な方法でアライメントしてくれますので、あえて他の方法を指定することは無いと思います。

風景やISSの航跡などで単純に比較明合成したいときには「No Alignment」にします。




そして今回の肝、「Cosmetic」タブ。


翻訳文をそのまま引用します。（いいんだよね？）

このタブは、スタッキングする前にキャリブレーションされた画像をクリーニングする方法を制御します。

目標は、キャリブレーション後に残った高温または低温のピクセルを検出してクリーニングすることです。

これらのオプションを確認すると、画像が大きく変わる可能性がありますので注意して使用してください。
という事ですが、とにかく、何度も値を変えて違いを探ってみました。

この設定を使う前と使用後の画像比較です。


上がビフォー、下がアフターです。

赤色や青色の変なノイズが消えています。


上の設定枠は、ホット/コールドピクセルを検出して固定するために使用されるフィルタのサイズで、下の設定枠はピクセルを同じ設定にして補正を行わない閾値を設定するらしいのですが、正直よくわかりません。

上の枠はフィルターのサイズを大きくするほど滑らかになるとされています。ただし、サイズが大きくなるほど処理時間は長くなるとのことです。

下の枠の閾値は低く設定することでより多くの補正がされるらしいです。

どのくらいに設定したらよいのか・・・は、分かりません。

実際やってみて結果で判断するしかないですね。


タブの中段右側にある「Test on first frame...」を押すと・・・。

その設定値でのホットピクセルとコールドピクセルの検出結果が表示されます。

これについて触れているサイトの情報では、この結果が1％以上では効果が強すぎで、0％では効果が無いとのことですから、コンマ以下で何度か試すしかないんだと思われます。

因みに、「Test on first frame...」のすぐ下の「Save an image showing～」をチェックすると、スタック後ライトフレームのあるフォルダに検出したピクセルのイメージファイルが作成されます。


こういう設定値でスタックした場合。


テスト結果は・・・。


そのイメージファイルは・・・。


出来上がった画像は・・・。


ちょっと眠い感じ？


次にこんな設定で。


テスト結果。



検出されたイメージは・・・。


出来上がった画像は。


キリっとしたかな？


2つの画像のピクセル等倍時の比較。


なるほど、テスト結果が1％未満の方がスッキリした感じですかね。

10％以上の方は滑らかって言えば滑らかですがボヤけた感じです。

この値、もう少し探ったらもう少し良くなるのかも知れませんが・・・。




あ～ぁ、疲れました。

今回はここまで。

次回はスタック後の画像レタッチについて、自分なりの方法を書こうと思っています。

「Photoshop」などレタッチソフトの達人の方には関係のない内容になるのかな？

今日の星空 （月面「Ｘ」、「Ｖ」）

昼間は凄く快晴だったのに、日が落ちると全天に雲が・・・。

今日は月面「Ｘ」が見られる日なのに天気は意地が悪い！

でも、時折、雲が切れて月が顔を出すので、一応スタンバってみましたよ。

こんな天気。

切れ間が来た時には出来る限りシャッターを切ります。

ですが、なかなか「Ｘ」が写りません。

まだ時間が早いのかな？それとも薄雲が有って光量不足なのか？

まぁ、時間だろうと考えてしばらく粘ります。

その間にもチャンスがある限りシャッターを切り、とうとう切れ間が無くなって諦めるまで撮影をしてきました。

結局、諦める直前の写真を30枚、「RegiStax6」で処理しました。

使えたのは半分の15枚でした。

（SONY NEX-5N BORG71FL+SD-1X(UW20) ISO800 1/200 15Frame）

まだ少し時間が早かったかな？

もう10～20分で「Ｘ」がクッキリしたんじゃないかと思います。

月面「Ｖ」は見えましたが、月面「Ｌ」は見えませんでしたね。

こんな状況で撮れただけラッキーでした！

番外編 （DeepSkyStackerのパラメーターを弄ってみた その1）

また、運動部内のパワハラですか・・・。

録画機器やネット環境などが整ったおかげで、以前であれば大した問題にならないようなことも、ガンガン取り上げられる時代になったことを痛感しますよ。

監督が部員のしたことにキレてバンバンぶん殴る・・・一見、酷いことのように映るかもしれませんが、切れる原因は誰が作ったの？ということです。

そういうところを自分も通ってきたかからかもしれませんが、鼻血が出たからって・・・殴られたんだから当然ある事だしね。

そんな、大抵の事には寛容な自分も呆れてしまったのは、今回の日大の不祥事の結末。

監督やコーチの指示はなかった・・・ですか？

まぁ、部外者ですから何も言う資格はありませんが、結局なんだったの？これ？って感じです。

さてさて、こう悪い天気が続くとこちらも変なモードに入っちゃいそうですよ・・・。

それを断ち切るために、今まで、あまり掘り下げなかった「DeepSkyStacker」（以降DSSと略します）の細かい機能を探ってみました。

自分への備忘録として残しておきます。

※20181225追記
書き忘れていたことがあったことに気が付きました。
DSSで画面が見切れてしまうという症状がある方は、メインメニュー欄の下から2番目「About DeepSkyStacker」を選んで使用言語をどれか一つ選んでください。
「Default」の場合、そのような症状になることがあるようです。

普段の画像処理の流れは・・・。

「Registering and Stacking」欄から
・Open picture filesを選択してライトフレームをリストに登録する。
（自分の場合、ライトフレームは「Rstacker」にてダーク＆フラット処理済み）

・「Check all」を押して・・・。

・「Register checked pictures...」を選んでパラメーターを設定しスタック処理させる。

・出来上がった画像のヒストグラムなどを調整し・・・。

「Processing」欄の
・「Save picture to file...」で画像を保存。

という流れです。

今回はその「Register checked pictures...」内の設定をいろいろとやってみた際の記録です。

これを選ぶと「Register Settings」のダイアログが開いて「Action」タブと「Advanced」タブ等が設定可能となります。

「Action」タブでは画像を解析して何％採用するかの設定をします。

自分が使うSkymemo-Sでは甘く見て8割は使える画像が撮れると思っていますので、ここはデフォルトの80％のままです。


「Advanced」タブは・・・。

「DSS」が処理をする際に検出する星の数を選択します。

ネットで得た知識では最低8個は星を検出しないと処理が出来ないらしいのですが、数が多すぎると負荷が大きくなって時間がかかるとのことです。デフォルトでは千単位・万単位で検出するのでスライドバーを右に移動させて「Compute the number of detected stars」ボタンを押すとその設定での検出数を表示してくれます。

50％ぐらいでも問題なく処理が出来ましたよ。

時間も2～3分速くなりました。

次に「Stacking parameters...」ボタンを押して・・・。

「Result」タブの設定です。

これは複数画像を重ね合わせた際の領域の選択です。

今回試したのは「Enable 2x Drizzle」です。

ここだけ設定しスタッキングをさせると、元の画像サイズの縦横2倍画像が出来上がります。

そうするとレタッチソフトやPCの性能によっては開く事すらできなくなりますので、「Registering and Stacking」欄に戻り1枚画像を選択してスタックさせる領域を指定します。


英文マニュアルをGoogle翻訳で読んだところによると「一番スコアの良い画像で指定しろ」という事ですから、一度スタック処理してからこの作業をするのがいいかもしれませんが、普通に撮影した画像なら全ての画像がほぼ同じ領域でしょうから、星像が悪い周辺像を切り捨てる意味で最初から領域指定してもいいかもです。

指定方法は赤→の「Custom Rectangle Mode」を押して、領域をドラッグしたまま選択します。

2ｘ・3ｘのガイドが表示されますので参考に領域を決めます。

決めた領域の移動もできます。


このままスタック処理に入ると普通の画像レタッチ時のトリミングみたいな感じで仕上がります。

元の領域。


それが、このように・・・。


※20181121追記
3ｘDrizzleもアップしました。
素材は同じですので比較材料にはなると思います。





今日はここまでです。

一気に書こうと思ったんですけど、これ、長くなりますね。

読み辛くもなるし、疲れてきたので、また次回ということで・・・。

番外編 （DeepSkyStackerがV-UPしてました）

広範囲に快晴になったみたいな昨夜、静岡では多くの雲が流れノーチャンスでした。

今日も似たような天気でダメかなぁ・・・。

なので、ネットを彷徨っていましたよ。

アリババ通販サイト「AliExpress」が今日は大きなセールをやっているので、例の「デュアルスピードフォーカサー」を買っちゃいました(^^;)

送料分が値引きされるくらいのモノですが、普段より安いことは安いので飛びついちゃいましたよ。

他にも欲しいモノはあるのですが、そこまでで理性が働きました。


引き続いてネットを彷徨っていると・・・「DeepSkyStacker」がバージョンアップされていることに気が付きました。

自分が使っているのは「3.3.4」、今度のは「4.1.1」。

結構変わったんじゃないかとインストールしてみました。

今回はそれをネタにしてみましたよ。



少し前に撮影した「アンドロメダ銀河（M31）」を題材に処理を試してみました。


こちらは以前のバージョン。


画面周りは多少の違いはありますが、自分が使う範囲での変化は感じません。

パラメーター関係も特に変わったところは見つけられませんでした。

ただ、処理時間が多少早くなりましたよ。



自分は「DeepSkyStacker」でダークやフラットの処理はしません。

予め「RStacker」でダーク＆フラット処理を済ませたライトフレームのみを使用してスタッキングのみをさせています。



前回使ったデータはRAW→DNG変換したファイル51枚。

それを「DeepSkyStacker」に判定させて、80％のファイルのスタッキングをさせるのに掛かった時間は・・・。

「4.1.1」はおよそ10分でこんな画像に。

※ヒストグラムの位置を揃えてSaturationを25％にしてあります。（上のハードコピーの時の画像）

「3.3.4」はおよそ16分でこんな画像。

※「4.1.1」と同じ処理をしてあります。

6分の短縮が出来ました。（もっといいパソコン使えってのは無し！）



せっかくなので、今まではこちらではやらなかった星マスクの作成も試してみました。



パラメーターの設定が良くわかりませんが、これを利用して上の写真のレタッチを「Photoshop」でしてみましたよ。


なるほど、星の選択が簡単に出来ました。

パラメーターの設定方法が分かればいろいろ使うことが出来るかも知れません。

「Photoshop」でレベル切り詰めて星マスクを作成するのとどっちが良いのかな？


※20181112追記
星雲をちょっと炙り出してみました。
ノイジーになりましたが・・・。




※20181113追記
↑の追記でかなりノイジーになったので、今まで使わなかった機能に手を出してみました。
それは、「Stacking Parameters」の「Cosmetic」タブ。
ついでに、「Result」タブの「Enable 2x Drizzile」の機能も使ってみましたよ。
指定領域を2倍に拡大出来るのでより効果がハッキリするのかなと考えました。

スタッキング終了時のハードコピーです。


Saturationは20％、ヒストグラムはRGBそれぞれをこのように揃えて画像をセーブしました。


ノイズは滑らかになったものの、輝星がぼやけたような感じです。

拡大されているんだからボヤケ気味なのは仕方ないのかな？

拡大しなかったら単純にノイズだけが抑えられるということでいいのかな？

それよりもレデューサが補正しきれない隅の方が無くなる分、星像は全体的にスッキリした印象です。

もう少しパラメーターの値を探ってみようと思いますよ。

今日の星空 （アンドロメダ銀河（M31））

初めて「Sequator」というソフトを使ってみました。

春頃だったかな？Gさんのブログでソフトの存在を教えてもらったと思うんですけど、それから使う機会がありませんでした。

本当に簡単に星景写真が出来ちゃうんですね。

固定撮影なのに赤道儀で追尾したかのような出来上がりにビックリしましたよ。

自分のような貧弱な機材しかない人でも上手く使えたら、もう一台赤道儀を買い増したような気分になれそうです。

いろいろ使ってみて慣れたいですね。

その為には快晴の夜空が続いてくれないとどうにもなりませんね。

さて、昨日、月が昇ってくるまでバーティノフマスクのテストも兼ねて撮影に出掛けました。

赤い星雲か表題のアンドロメダ銀河かスバル（M45）か、現地についてから考えようと、街の北側の造成地へ行ってきました。

家から見える夜空は快晴に見えたんですけど、雲が湧いたり退いたりと安定しない夜空でした。

なので、明るいM31を月が昇ってくるまで撮りっ放しにして、その間に、バーティノフマスクのテストをしようと決めました。

さて、何枚が使えるでしょうか・・・。

ハイ、こちら。

（SONY NEX-5N(改) miniBORG50+レデューサ0.85xDG LPS-D1 Skymemo-S ISO3200-90secX36 ISO1600-90secX4 RStacker&DeepSkyStacker）

途中、全天雲に覆われたりしましたが、その時にはダーク撮影に切り替えたり工夫しながら撮影し、ISO3200で41枚、ISO1600で10枚、ダーク＆フラットを各ISO毎にそれぞれ10枚づつという撮れ高でした。（11枚は「DSS」ではじかれました(^^;)）

ほとんど薄雲が掛かっている感じの写真でしたが、そこそこの写真になったような気がします。

ダーク＆フラット処理は「RStacker」で適用し、スタックやレタッチは全部「DSS」で処理しました。

ブログアップ用のリサイズの為に「Photoshop cs2」を使いましたが、それ以外の調整は何もしていません。

今の自分にはこれで十分満足なんですが、それではいつまで経ってもレベルが向上しないので、盛る作業は、今後の天気の悪い日にじっくりやって画像処理の勉強をしたいと思います。

最後に、合間に「SAMYANG 14mm F2.8」で撮ったF4.0/20秒/3枚を「Sequator」で初めて処理した写真です。

3枚ぐらいじゃあまり効果が無いかな？

それにアップ時のリサイズで細かい星が潰れちゃったみたいです。

強い効果をかけると上部には天の川も出てきますが、ノイジーになっちゃいます。

使って慣れていきたいですね。

番外編 （マスク回析パターン解析ソフト「Maskulator Version5.0」を使ってみる）

いつも猫のお世話に利用している東屋が、老朽化（白アリ）の影響により危険と判断されて取り壊しが決まりました。

TNRが始まるときに市の担当者が、この施設の管理者が分からないと仰っていたのですが、市の管理ということになったのかな？

政令指定都市化による合併時に曖昧になっちゃったんでしょうね。

まだ、立ち入り禁止となって囲いが出来たばかりなので、工事の詳細については不明です。

いつから工事が始まるのか・・・それまでは立ち入れないので、それこそ中は猫の天国となる事でしょう。

さて、双眼鏡用のバーティノフマスクですが、パターンをいくつか作りました。

その過程で、以前はクローズしていたサイトが再び開設されていることに気が付きました。（有名なHIROPONさんのサイトで知りました、ありがとうございます）

一度試してみたいと思っていたので、早速、作ったマスクのシミュレーションをしてみましたよ。


先ずは細かいパターン。


シミュレーション結果。



そして少し粗くしたパターン。


シミュレーション結果。



粗いパターン。


シミュレーション結果。



う～ん、これは・・・。

前回の時に自分が目で見た感じとはだいぶ違います。

その時の感覚でスリットの間隔が1ミリぐらいで仕切りの幅を広げたらベストになると予測したのですが・・・。

パラメーターの設定が悪いのかな？

シミュレーションでは、仕切りの幅を変えても結果にほとんど違いが見られなかったんです。

目視では明らかに違ったんですけどね。



星相手にテストしたわけではないので、目視の結果とは別に、粗いパターンも作っておいて、次は、星相手にテストをしたいですね。

このソフトももう少し弄っていろいろやってみようと思います。




※追記
前回の目視結果から、勘で、このぐらいが理想的じゃないかな？というパターンを作り回析もしてみました。




実際に見た時との結果の差異を確認してみようと思っていますが、前回のマスクを使った写真と同じような感じになるはずなんですよね。

ソフトのパラメーター「matrix size N()」と「Brightness」が関係しているみたいなんだけど、マトリックスサイズを大きくすると応答なしになっちゃうんですよね(^^;)

それと、バーティノフマスク生成サイトのパラメーターも以前と少し違います。

「Calculated slot width (mm)」が書き換えできなくなりました。

以前は算出された結果を書き換えることでスリット間隔1ｍｍ以下のパターンが作成できたんですけどね。

追記のパターンはJWW（JW_CAD）で作成しましたよ。

仕切りが2.5ｍｍ、スリット間隔が0.6ｍｍです。